Геймер

Боливия. Индеец Джордж

Сегодня siniy_begemot устроил нам прогулку в Боливию. Очень интересно - рекомендую почитать.

Фото1 Джордж
1. Индеец Джордж

Туристических агентств в Ла-Пасе не просто много, а очень много. Обычно, имеет смысл зайти в несколько из них, выбрав лучшее предложение. Но я поленился пройти лишние сто метров и обратился в агентство при отеле, нисколько впоследствии о своей лени не пожалев. Меня встретил приятный молодой парень, Васкес, который тут же нашел решение моей проблемы.

- Нужен индивидуальный тур по городу с хорошим англоязычным гидом? Не проблема! Я знаю одного очень хорошего гида! Сейчас позвоню ему, он будет здесь через 40 минут. Экскурсия 4 часа, плюс-минус. Стоимость 198 боливиано (650 рублей). Подойдет?
- Да, отлично, я еще прогуляюсь, а через полчаса вернусь. Кстати, а нет ли человека, который мог бы со мной проехать по стране. Может быть, я арендую машину. Только денег у меня немного, желательно, чтобы это было бюджетное путешествие.
- Хорошо, я что-нибудь придумаю, - говорит Васкес.
В офисе агентства через полчаса меня уже ждет широколицый улыбающийся мужчина. Вот, это гид, улыбается Васкес. Он очень хороший специалист, с ним же потом можно будет обсудить путешествие по Боливии.
- Джордж, - представляется гид.
- Джордж? - удивляюсь я, при этом вспоминая, как в России рабочие из республик бывшего Союза придумывают себе русские имена, чтобы нанимателям было легче их запомнить.
- Ну, вообще-то, меня зовут Хорхе, - поправляется он, - но для интуристов я обычно Джордж, так им легче запомнить. Я, обычно, работаю с американцами, канадцами и австралийцами.

Фото2 Рынок ведьм
2. Рынок ведьм

Метис, в жилах которого течет кровь индейцев аймара и испанских конкистадоров (по крайней мере, так он утверждает), Хорхе – мужчина 38 лет, женат, сыну шесть лет. Он считает, что индейцы аймара, в отличие от кечуа, более приветливы и дружелюбны, к ним всегда можно обратиться за помощью, а Боливия лучшая страна, богатая полезными ископаемыми, но используются они из рук вон плохо. Хорхе католик и, при виде могил по обочинам горных дорог, всегда крестится. У Хорхе высшее образование, он учился на истфаке местного университета, хотя в детстве хотел стать автомехаником, как его отец. Много лет он потратил на то, чтобы выучить английский язык. В свое время нелегально, через Мексику, пробрался в США. Работал в Америке, также нелегально, но состояния не нажил и вернулся. Потом начал работать гидом. Сейчас он верит в то, что удача в жизни обязательно улыбнется, надо лишь ждать, и обязательно дождешься. Правда, Хорхе разуверился в своей профессии. В туристический сезон она позволяет заработать и даже немного отложить, но все отложенные деньги тратятся, когда туристы покидают страну. Поэтому он хочет сменить профессию, может быть, стать водителем. Работа не такая интересная, да и доход меньше, чем в турбизнесе в сезон, зато он стабильный на протяжении всего года. Мечта Хорхе – накопить пять тысяч долларов и открыть собственный ресторан, по московским меркам – дешевую забегаловку. При этом готовить Хорхе не умеет и понятия не имеет ни о вкусной, ни о здоровой пище. Но таково большинство боливийцев, поэтому стряпня в ресторане Хорхе вряд ли будет отличаться от стряпни в тысячах других ресторанов в Боливии.
- Так-то лучше, - отвечаю я, имя Хорхе мне нравиться куда больше. Ну что, Хорхе, меня зовут Александр, можно Алехандро, и я хочу посмотреть Ла-Пас.
- Вы обратились к правильному гиду, - отвечает Хорхе, улыбаясь.
Я убеждаюсь в этом очень скоро. Хорхе хорошо знает предмет. Первое полученное от него разъяснение - о корешках, которые продаются на улицах – они оказываются картошкой.
- Ах, ну точно, в Боливии ее больше двухсот сортов, - говорю я.
- Да, картофель это наша гордость, - отвечает Хорхе, - а высокогорное плато в районе Ла-Паса лучшее место для его выращивания.
От отеля мы направляемся к рынку Ведьм (Witch Market), главному туристическому месту Ла-Паса. Хотя, здесь можно увидеть не только туристов. На рынок часто приходят местные жители, чтобы купить разных магических снадобий и предметов, которые необходимы для проведения различных ритуалов, прежде всего сушеных зародышей лам и специальной смеси, которая позволяет предсказывать будущее.
- Полезная штука, говорит Джордж, знать будущее никогда не помешает.
Купленную смесь нужно сжечь в один из магических дней, их несколько в неделю, на специальном лотке, установив на нем предварительно зародыша ламы. Без него ничего не получиться и результаты обряда будут недействительными. Определить будущее очень просто – если пепел будет белым – Вас ждет светлая полоса в жизни, если черным – из дома до следующего колдовского сеанса лучше не выходить. Любопытно, что боливийцы могут утром сходить в католическую церковь, а вечером провести подобный обряд, и в этом не будет никакого противоречия. Две культуры, испанская и индейская, слились в Боливии в единое целое. Кстати, здесь же, на рынке Ведьм, можно купить и маленькие бутылочки, наполненные разнообразными предметами, каждый из которых приносит удачу в определенной области, в работе, в любви, обеспечивают здоровье и долголетие. Можно купить стандартный набор или составить свою индивидуальную удачу, маленькую бутылочку, чтобы всегда носить ее в кармане или большую банку, которую можно поставить дома на полку.

Фото3 За эти кактусы в России дают срок, здесь ими лечат расстройства желудка
3. За эти кактусы в России дают срок, здесь ими лечат расстройства желудка

Здесь же продают галлюциногенные кактусы, называемые в народе Сан-Педро. В России выращивание этих кактусов запрещено, за это грозит несколько лет тюрьмы. В Боливии знают об этом свойстве Сан Педро, но используют их для лечения желудка и совершенно точно, простые боливийцы не варят себе из них наркотики. Хотя, в Боливии, также как и в других соседних странах, можно пройти обряд Айяусаки, в котором используется отвар Сан Педро и большинство пробовавших говорят, что видели галлюцинации.

Я называл своего проводника то Хорхе, то Джордж, то мистер Альворадо до конца поездки. Просто вел он себя то как боливиец Хорхе, то как тургид Джордж, а когда становился ну просто мальчишкой, превращался в мистера Альворадо. Я для него побыл некоторое время Алексом, потом был Алехандро, Алео, но, в конце концов, стал Сашей.
Покупать сувениры я пока не собираюсь, предсказывать будущее тоже, поэтому мы быстро покидаем рынок Ведьм. Проходим мимо овощного рынка, фрукты и овощи на него привозят индейцы, земельные участки которых расположены среди тропических лесов. У некоторых есть свои большие склады во дворах домов, некоторые просто каждый день разбивают палатку на улице. Их товар рано утром выгружают с больших грузовиков. Налоги уличные торговцы, по большей части, не платят. Власти осознают, что у этих людей нет денег, и не пытаются отнять последнее. Вообще, уличная торговля очень распространена в Боливии, продают все, что можно пожелать. Цены очень низкие.
Среди лотков на вещевом рыночке разложили столик наперсточники.
- Знаешь, что это за игра? - спрашивает Хорхе.
- Да, здесь избавляют от лишних денег, - отвечаю я.
- Точно, мошенники, - говорит он.
- У нас тоже такое было, но теперь это запрещено и я давным-давно не видел ничего подобного на московских улицах.
- Можешь сыграть у нас, - с горечью говорит Хорхе.
Идем дальше и выходим на главную улицу города – El Prado. Вообще-то, так ее называют в обиходе, на самом деле это улица «16-го Июля», но в каждом боливийском городе есть главная улица и неизменно, местные жители называют ее El Prado.
Здесь расположены офисные здания, много банков, банкоматы. Кстати, я читал в интернете, что в банкоматах некоторых банков в Боливии можно снять единовременно очень небольшую сумму, долларов 50 и за каждую операцию берется комиссия в три доллара, что совсем не выгодно. Во время поездки я снимал деньги в банкоматах местного банка BCP и никаких проблем не испытывал, они дают столько боливиано, сколько могут отсчитать. Вероятно, также можно снимать и в долларах, при этом сумма получиться уже существенная. За один доллар дают примерно 7,17 боливиано.
В целом, Эль Прадо особенного интереса не представляет, и мы по крутой улице забираемся в горку к комплексу правительственных зданий и Центробанку Боливии. Хорхе рассказывает мне о президентах страны, смерть большинства из которых была насильственной. Один из кабинетов в президентском дворце называют красным – здесь убили сразу несколько президентов. Почти все они проходили путь от всенародной любви до ненависти и орошали своей кровью ковер в красном кабинете. Некоторых президентов выводили на улицу и вешали на площади перед дворцом. Сейчас там стоят памятники им, и прогуливаются влюбленные парочки.

Фото4 Президентский дворец со зловещим красным залом
4. Президентский дворец со зловещим красным залом

Многие дома даже в центре города не ремонтировались на протяжении десятков лет – на это нет денег. Они очень контрастируют с бетонно-стеклянным зданием ЦБ и другими государственными строениями, которые все же поддерживают в приличной форме.

Фото5 Из жизни отдыхающих
5. Из жизни отдыхающих

Хорхе обращает мое внимание на названия улиц – рядом с табличками с нынешними названиями висят таблички с прежними именами улиц. Большинство из них было образовано в соответствии с профессиональной принадлежностью людей, торговавших на этих улицах.
- У нас не так, из-за названий много споров и старые, после переименования стараются побыстрее забыть, - говорю я Хорхе.
- Как забыть? - удивляется Хорхе. - Это же история.
- История часто связана с политикой, а прежних политиков часто пытаются забыть.
- Все равно не понимаю, - качает головой Хорхе.
- Это примерно как испанцы, которые разрушали пирамиды, насаждая свою культуру, - нахожу я удачный пример.
- Вас тоже часто завоевывали? - не унимается Хорхе.
Нет Хорхе, просто нам есть чему у Вас поучиться. А где Ваш знаменитый футбольный стадион, - меняю я тему разговора.
- Пойдем или поедем? - спрашивает Хорхе. Ты когда прилетел? Уже успел привыкнуть к высоте?
- Я прилетел минувшей ночью, первый день в Ла-Пасе.
- Ты бы уже должен был устать, - говорит Хорхе.
- Нет, пойдем пешком, если не будем бежать, я сдюжу.

Фото6 Старые названия бережно хранят
6. Старые названия бережно хранят

Фото7 Зима, июнь, опадают последние листья
7. Зима, июнь, опадают последние листья

Вскоре мы оказываемся у футбольного стадиона, ставшего причиной спора с ФИФА. Спортивные функционеры запретили проводить международные матчи на такой высоте. Несколько заинтересованных стран, в том числе Боливия, выступили против. Президент Боливии Эво Моралес даже выходил на поле, чтобы доказать свою правоту. И доказал, запрет отменили. Правда, как можно полтора часа носиться по полю на такой высоте я так и не понял. Попытка пробежки для меня заканчивалась, даже в конце поездки, через метров сто-двести. Сердце колотилось так, что казалось, сейчас выскочит из груди, и я жадно ловил ртом воздух. Хотя, даже играя на домашнем стадионе, сборная Боливии обычно проигрывает. Во время моего пребывания в стране национальная команда потерпела несколько поражений. Хорхе это было особенно обидно, учитывая то, что сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы. За европейским футболом здесь следят, и я несколько раз обсуждал с местными жителями, с кем было бы лучше играть в следующем круге сборной России.

Фото8 Стадион на высоте 3600 метров - яблоко раздора с ФИФА
8. Стадион на высоте 3600 метров - яблоко раздора с ФИФА

У стадиона видим чистильщика обуви. На улице тепло, но он одет как на Северном полюсе, в свитере, перчатках, шапке. На лице маска. Гуляя утром, я уже видел чистильщиков обуви, и все были одеты примерно так же.

Фото9 Чистильщик обуви
9. Чистильщик обуви

- Обычно, такую работу выполняют подростки, - поясняет Хорхе. - Работа не престижная, ребята из очень бедных семей, им нужно заработать себе на кусок хлеба. При этом, они не хотят, чтобы знакомые показывали на них пальцем. Но это не главная причина. Город поделили между собой молодежные группировки. Если они узнают, что кто-то работает на их территории без разрешения, нарушителя поймают и жестко с ним поговорят. Маска же позволяет работать в любом районе.
Идем дальше, внезапно из-за домов вырастают заснеженные горные вершины.

Фото10 Ученые дают снежным шапкам не больше 15 лет жизни
10. Ученые дают снежным шапкам не больше 15 лет жизни

- Жаль, - говорит Хорхе, - что они скоро растают. Ученые дают им еще 10-15 лет. Глобальное потепление. Это становится огромной проблемой для Ла-Паса, ледники снабжают город водой, когда они исчезнут, воды не останется.
Несколько минут идем молча.
- Васкес говорил, - неуверенно начинает Хорхе, что ты хотел проехать по стране и нанять для этого гида.
- Да, но меня не интересуют привычные туристические маршруты. Я хочу сам определить маршрут и увидеть настоящую жизнь боливийцев. Я планирую побывать в Кочабамбе, Тоторо, Сукре, Тарабуко, Тарихе, проехать по соляным озерам Соляр де Уюни, посмотреть на вулканы и гейзеры.
- Понятно, говорит Хорхе, - я готов поехать с тобой.
- Давай обсудим это вечерком.
Довольно скоро выяснилось, что Хорхе не большой любитель ходить, зато большой любитель поесть.
- Ну что, - спрашивает он, - поедем в Эль-Альто. - Говорят, что это самый опасный район, на самом деле это отдельный город, но ты увидишь, что там абсолютно безопасно. Там же можно попробовать местной еды, почувствовать атмосферу. Все как ты хочешь.
- Поехали.
У стадиона садимся в маршрутку. Зазывала из окна приглашает пассажиров. Табличка с маршрутом под лобовым стеклом.
- Не торопись платить, - говорит мне Хорхе. – Платить нужно только после того, как об этом попросят. Иначе, водитель может забыть о том, что ты уже платил и попросит заплатить второй раз. Плата за проезд по городу от одного до трех боливиано, т.е. от трех до десяти рублей.
Минут через десять мы уже в Эль-Альто. Тихие улицы, мало людей, гуляют дети, ищут себе пропитание бродячие собаки.
- Вот видишь, говорит Хорхе, здесь абсолютно безопасно. – Про то, что много преступников правду говорят. Но это не те преступники, которые грабят туристов. У них совсем другие занятия и привлекать к себе внимания они не захотят, а тех, кто нападет на туристов, могут строго наказать. Причем не власти, а местная община.
Позднее от Хорхе я узнаю, что в этих местах община даже может вынести смертный приговор. Так же поступают в некоторых удаленных районах в джунглях. Разница заключается лишь в том, что в Эль-Альто приговоренных общиной вешают, а в джунглях привязывают неподалеку от муравейника и несчастный умирает от укусов насекомых.
При этом, если Эль-Альто безопасный для туристов район, то на нескольких улицах в центре Ла-Паса после наступления темноты могут ограбить. Там нет своей общины, нет авторитетов, а властей бояться меньше.
В Эль-Альто я фотографирую, гуляем по улицам.
- Ну что, пообедаешь? – говорит Хорхе.
- Давай.
Заходим в забегаловку, в меню баранина. Перед отъездом я консультировался у одного из лучших специалистов в области тропической медицины, профессора, заведующего отделом современных методов лечения паразитарных болезней ИМП и ТМ им. Марциновского Александра Бронштейна. Его совет - есть можно везде, правило одно: и в дорогом ресторане, и в дешевой забегаловке пища должна пройти термическую обработку, тогда она безопасна. Если это правило не соблюдается, нажить проблемы на долгие годы можно и в очень дорогом и внешне лощеном заведении. Заказываю порцию хорошо прожаренной баранины себе и Хорхе, плюс газировку «Инка-кола». Нужен же местный колорит. Хорхе благодарит меня за неожиданный обед и, видимо, окончательно убеждается в том, что ему просто необходимо ехать со мной по всей стране. До конца поездки он рассказывает мне только о том, куда в Боливии можно поехать и что посмотреть.


Фото11 Забегаловка в Эль-Альто
11. Забегаловка в Эль-Альто

Приносят обед. Выясняется, что он состоит не только из баранины с гарниром, но также из супа, который всегда подразумевается, но почти никогда не указывается в меню. Обед вкусный и сытный, обходится в 40 боливиано (130 рублей) на двоих. Забегая вперед скажу, что самый вкусный суп из комплексного обеда я ел в Тоторо. Я не большой любитель первых блюд, но тот ореховый суп был очень хорош, его готовят в ресторане при хостеле, названия которого я не помню. Но ошибиться невозможно, в Тоторо на улице, куда приезжают такси и междугородные автобусы только один хостел. Будете там проездом, советую попробовать суп.
После обеда мы еще побродили с Хорхе по городу, проехали на такси в квартал, где продают карнавальные костюмы, после чего на том же такси (7 боливиано, 24 рубля) доехали до гостиницы. Договорились встретиться вечером, чтобы обсудить нашу предстоящую поездку.

Фото12 Латиноамериканцы не могут жить без карнавалов
12. Латиноамериканцы не могут жить без карнавалов

Фото13 На карнавале можно увидеть костюмы жителей всех районов страны
13. На карнавале можно увидеть костюмы жителей всех районов страны

Фото14 Дети не остаются в стороне
14. Дети не остаются в стороне

Я немного отдохнул, после чего забронировал себе номер в отеле «Росарио» на последние два дня пребывания в Боливии. Цена 45 долларов в сутки за одноместный номер (двухместный стоит почти столько же) с включенным голодным завтраком. Когда мест много, можно поторговаться, но на конец июня почти все номера были заняты, поэтому говорить о снижении цены не было смысла.
С Хорхе встретились после захода солнца. Торговались недолго. Хорхе согласился быть моим гидом на 15 дней за 450 долларов, плюс оплата его питания и билетов для него на весь транспорт. Едем туда, куда я ткну пальцем. Аренда машины была отметена из-за дороговизны, а также из-за того, что свой автомобиль не позволил бы с головой окунуться в местную жизнь.
Первоначально я думал провести в Ла-Пасе еще один день, но была опасность, что начнется забастовка водителей автобусов, поэтому выезжать решили на следующий день, причем рано утром, так как под угрозой забастовки из города устремились все, кто хотел покинуть его в ближайшие дни.
- Последний раз я путешествовал по стране с туристами четыре года назад, - признался мне Хорхе, прощаясь. - Почти все поголовно предпочитают организованный отдых, индивидуальные туры - редкость. А организованный туризм это плохой сервис за большие деньги. И далеко не так безопасно, как думают туристы. Хотя, я работаю в хорошей фирме, - опомнился он.
- Меня не интересуют групповые туры. Только собственный маршрут, который можно изменить в любой момент.
- Так и будет.
- Hasta manana!
- До завтра.

Предыдущую часть "Утро в Ла-Пасе" читайте здесь
promo resvon april 26, 2013 21:33 Leave a comment
Buy for 10 tokens
Формация Бургес-Шейл хранит одно из самых значительных отложений останков ископаемых животных. Группа палеонтологов раскинула лагерь высоко на рыхлом склоне, рядом с богатейшими отложениями окаменелостей. Бургес-Шейл находится на хребте Фоссил, между горами Маунт-филд и Уапта в Британской…